Elektrikçi 24 saat

  • Kablo

Bu bilgi, geleceğe ayak uyduran ya da karşı karşıya gelecek olan herkes için yararlı olabilir. Bir arka planın ne olduğunu ve doğru bir şekilde nasıl kurulacağını mümkün olduğunca kısaca ve öz olarak tanımlarız.

Kalite kurulumunun üç temel kuralını hatırlayın:
1. kural. Düzgün bir şekilde monte edilmiş bir alt platform duvarın içine çıkmamalı veya çok fazla gömülmemelidir, yani son işlem cidarı ile gömülmelidir. Boyama için hazırlanmış olan duvarın temiz bir duvar olduğu düşünülmektedir. Duvarda döşeme fayansı veya diğer yanlış paneller planlanırken görülen durumlar aşağıda tartışılacaktır.

2. kural. Podozetniki kesinlikle kutuya monte edilmiş olsa bile, düzenek veya anahtarların daha fazla kurulumunda zorlukları önlemek için bir seviyede ayarlanmalıdır.

Kural 3. Uygun şekilde takılmış podozetnik yuvada çok sıkı olmalıdır.

İhtiyacınız olan belirli alt hedefleri anlamanıza yardımcı olacak birkaç nüans da ekleyebilirsiniz. onlar için delikler (soketler) nasıl hazırlanır; arkadaki kablo nasıl alınır; ve doğru şekilde nasıl kurulur.

Boksörlerin boyutları

Alt tarafın boyutuyla ilgili her şey, sonra her şey basit, alt tarafın en yaygın boyutu çapı 70mm'dir. Çoğu durumda, hepsi aynı boyuta sahiptir. Ve çoğu modern priz ve anahtarlar, bu boyutlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Alt plakanın derinliği gibi bir parametrenin unutulmaması önemlidir. Fakat bu durumda, sokete ek olarak birkaç kabloyu değiştirmeyi veya kendi anahtarını değiştirmeyi planlıyorsanız (örneğin, bağlantı kutusu yerine bir eklenti kullanın), daha sonra podozhetnik daha derine ihtiyacınız varsa, her şey basittir. Fakat yine de, çoğu durumda böyle bir ihtiyaç yoktur.

Unutmayın! - Bir kez, düzgün bir şekilde monte edilmiş bir alt tablo asla kendi kendini hatırlatmaz.

Kutuyu betona takmak

Podozetnika'yı betona monte etmek için ne yapılmalı? Bu doğru! - Alt plakanın altında bir delik açın! Bunun için bir elmas taç ile bir matkap kullanmak en iyisidir, ancak bu ucuzluk açısından en iyi seçenek değildir. Daha uygun ve pratik bir seçenek, beton bir taç ile bir çekiç matkaptır, ya da sadece taş üzerinde bir disk ile bir öğütücü ile beton kesmek (ama bu çok kirli bir yoldur ve toz kesinlikle her yerde olacaktır: kulaklarda, gözler ve girişte).

Yongalama sırasında, odada çok fazla ince toz oluşması gerektiğine dikkat edilmelidir. Öncelikle kurulum yapan kişiler, sağlıkları ile ilgilenmeli, düzenli koruyucu ekipman satın almalıdır: maskeler, solunum maskeleri, kulaklıklar ve inşaat elektrikli süpürgesi.

Gelecek delikler önce etiketlenmelidir. Seviyede bir çizgi çizin ve duvarın üzerine işaret koyun. 2 veya daha fazla bölüme sahipseniz, dairelerin merkezleri arasındaki mesafe 71 mm'dir. Mesleki elektrikçiler tarafından pratik olarak hesaplanan bu mesafe, ter ve kan tarafından kontrol edildi! 71mm'yi hatırla!

Bileme hazırlığı. İşaretlemeden sonra, bir çemberin işaretli merkezlerinde, bir krondan biraz daha büyük bir çapa (örneğin, 10 mm'lik bir bit) sahip bir delik açmak gereklidir. Matkap ucunun kendisinin uzunluğu göz önüne alındığında, kenar boşluğuna sahip bir delik açıyoruz. Bu yöntem, sondaj modunda bir elmas ucu ile çalışırken de uygundur.

Stroborne süreci. Gelecek dairenin ortasındaki delikleri deldikten sonra, bir taç ile duvarın içine birkaç milimetre dalmak gerekir (bu sadece bir perforatör ile çalışma yöntemine uygulanır!). Sınırlı çember üzerinde, kronun betonu “kavramasını” kolaylaştırmak için mümkün olan azami delik sayısını delmeniz gerekir.

Elmas taç, sadece matkap gerekir, - kesmeden, periyodik tacın soğumasını sağlar. Bir elmas kuronun bir inşaat demirine çarpması durumunda, kaynağının önemli ölçüde azaldığını belirtmek gerekir.

Öğütücü ile çalışırken, tüm görev, duvardaki kesimleri istenen derinliğe getirmektir ve podrozetniki'nin bulunduğu bölgeyi oluĢturur.

Matkap veya tacın delinmesi valfe çarptığında ne yapılmalı?

İnşaat demiri kaldırmak için çeşitli yollar vardır. En hızlı ve en ağrısız olanlardan biri - bir matkap ucuyla takviyeyi vurmak - çekiçli matkap üzerindeki bir nozul. Eğer taç takviyeye (takviye, kıvılcım veya delme işleminde açık bir yavaşlama) düşmek için dolaylı bir işaret alırsa, takviyenin çıkarılması daha iyidir, aksi halde taçya zarar verebilirsiniz.

İkinci daha az uygun olan yol eski tacı kullanmaktır. Elmas veya matkap ucuyla nasıl yaparsanız yapın, her iki durumda da sadece inşaat demiri deliniriz. Takviyenin metali çok yumuşaktır ve bir delici ile “kırılmaya” kolayca sağlanır. Ve üçüncü, kirli yol, sadece taş üzerinde elmas disk ile öğütücü dışarı matkap.

Döşemeyi betona gömmek

Podozetnikov'u düzeltmenin en iyi yolu, onları alebsatra - alçıtaşı yardımıyla deliğe gömmek. Küçük bir hayat kesmek - jipsin çok çabuk sertleşmemesi için, alçı ile karıştırılması gerekir (örneğin, bir rotband). Ardından, gömme montajlı zemini monte ederken, çözümün donmaması için birkaç ekstra dakika görünecektir.

Başlangıçta, bir elektrikli süpürge kullanarak, delikten tüm tozu alın, deliği suyla ıslatın. Ve ancak bundan sonra, deliğin iç duvarlarına bulaşan küçük bir spatula solüsyonu uyguluyoruz. Çözelti, kuyulardan sızmayacak kadar kalın olmalıdır. Çözeltinin substratla temas alanının maksimize edilmesi gerektiğini anlamak önemlidir! Çözüm, alt tabakayı her taraftan kaplayacaktır ve duvarın tabanına yapışmak iyidir, ancak alt katmanın niteliksel olarak ayarlandığını söyleyebilir miyiz?

Büyük bir mala ile duvarın yüzeyini düzleştirirken fazla harcı kaldırın. Bu prosedürden önce, tüm vidaları alttan kesmek gerekir.

Kabloyu alt sokete yerleştirmek Kabloyu, takılı olan alt sokete yerleştirmek en iyisidir, kablo camları bir tornavidayla kolayca sökülür ve daha önce alt soket arasındaki kabloyu çekmek için kanallar yapmak daha iyidir. Çözüm podstnet'i, kabloyu önceden hazırlanmış deliklere veya girintilere güvenli bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Bu önemli! Fişin içine kablo girişi, özellikle ara parçalardan gelecekteki çıkışa müdahale etmemelidir. Podozetnikov'u kurarken çok yaygın bir hata, kabloları çıkıştan bir aralayıcı ile kırmaktır, bu durumda çıkış muhafazasında tehlikeli potansiyel ortaya çıkabilir veya elektrik açıldığında kısa devre oluşabilir.

Onarımın hangi aşamasında (sonlandırma) alt katmanı yerleştirmek daha iyidir? Bu, herkesin başlangıçta düşünemeyeceği en acil konulardan biridir, ancak sonunda ne kadar önemli olduğunu anlarlar. İdeal durumda, 1 numaralı kuralı takip etmeniz gerekir, ancak bu her zaman böyle değildir.

Bu nedenle, kutuyu monte etmeden önce bir sıva veya başka bir katmanın (alçı levha, fayans, vb.) Ne kadar dışarı çıkacağını önceden bilmek gereklidir. Bir tutamda, bu kuralı kırabilir ve gömme montajlı kapıyı çıplak bir beton duvarla kurabilirsiniz. Ama bu durumda, otshukaturivanii duvarları, podrozetniki sıva tabakasının derinliği, duvara gömülür. Böyle bir kutuda elektrik prizleri kurmak kolay olmayacak, ancak elektrikçilerimiz bunu nasıl yapacağımızı biliyorlar.

Giposkartonda podrozetnikov kurulumu

Alçıpan ile çalışırken, kablo önceden döşenir veya teknik deliklerden ve deliklerden geçirilir. Kablonun gelecekteki iletişimi (bağlantıları) veya fişin olduğu yerlerde, bir kablo rezervi bırakın ve bu kablonun bulunduğu yere dikkat edin. Alt taraf için gelecekteki deliğin yerini, sizin için uygun olan herhangi bir şekilde işaretleyin, örneğin, bu yerde kendinden diş açan bir vidayı sıkın.

Alt izleyicilere yönelik yerleşim, beton üzerindeki işaretlerle aynı şekilde yapılır. Dairenin merkezleri arasındaki mesafe 71 mm'dir. Delinmiş deliğin artık sabitlenemeyeceğini (veya iyi bir elektrikçi için hiçbir şeyin imkansız olmadığı) akılda tutmak önemlidir, ancak bir elektrikçiyi çağırmadan önce, bunu kendiniz yapmaya çalışmanız gerekir.

Alçıpandaki delikler bir tornavida veya matkap kullanılarak 68 mm çapında bir ağaç üzerinde sıradan bir taç ile yapılabilir.

Deliği açtıktan sonra, duvarın hemen arkasında olması gereken gerekli kabloları bulmanız gerekir. Lehimleme kutusunda saklanırlar veya kabloların deliğe çekilebildiği bir kabloya asılırlar. Her bir efendinin gizli çukurlarda kendi tellerini çekme yöntemi vardır, ancak bu ayrı bir hikaye.

Kabloları fişe takmak için fişi takmanız gerekir, aksi takdirde yapılması imkansızdır.

Şimdi eğlence bölümü. En acı verici prosedür kutunun kuru duvara doğru yerleştirilmesidir. Bunun nedeni, alçıpan (veya ahşap) için farklı podrozetnikov imalatçılarının, podrozetnikin üst üste binme duvarı (alçı levha, kontrplak veya neyse) için güvenilir bir şekilde sabitlenmesi için pabuçlara sahip olmasıdır. Bazı durumlarda, bu kulaklara bağlı olarak, porozetnik hazırlanan deliğe dahil değildir, ancak bu sorun tüm oyuncularda meydana gelmez!

Podrozetniki'yi satın aldığınızda, bu konuya daha iyi bakmanız en iyisidir. Kulakların açık durumda olduğunu görün, podozetnik çevresinin ötesine geçmeyin, örneğin, burada olduğu gibi

Yine de, bir "yanlış" podrozetnik almayı başardıysanız, o zaman küçük bir hile kullanabilirsiniz: küçük veya küçük bir açıyla kontrplak veya alçıpandan yapılır (sadece bir tarafa yapmanız gerekir), daha sonra podrozetnik'i normal olarak kurabilirsiniz. Podzoretnik normalde bir açıda deliğe tırmanmalıdır. Ana şey aşırıya kaçmamak ve alt plakanın dış kenarlarından daha büyük çaplı bir delik açmamaktır.

Tüm prosedürlerden sonra, vidaların alt tarafını sabitleriz.

Dalgıç duvardan çıkarsa ne yapmalı?

Düşmüş veya kötü şekilde sabitlenmiş bir podozetnik ile karşı karşıya kaldığınızda, durumu düzeltebileceğiniz çeşitli yollar vardır. En kolay ve en güvenilir olan, samorezi alt gövdenin tabanına vidalamaktır (eğer beton ise, bir dübel ile kendinden diş açan bir vida) İkinci yöntem bir tutkal tabancasıdır. Bağlamadan önce kuyudaki tüm tozu temizleyin. Örneğin, bazın sıva olduğu ve ufalandığı daha karmaşık durumlar. Alçı harcı burada yardımcı olacaktır, tabanın öncelikle beyaz tutkal ile astarlanmalıdır.

Çözelti yöntemi, alçı levha konstrüksiyonları için de uygun olabilir. Genel olarak, çözüm prensip olarak düşmüş prizler için bir deredir. Bazı ciddi durumlarda, soketi vidalayabilir veya duvarın tabanına geçebilirsiniz.

Podrozetnikov'u fayans veya duvar panellerine monte etmek

Karo döşenmeden önce kablonun döşenmesi ve alt kurulların kurulumunun önceden yapılması daha iyidir. Ancak karo zaten yalan söylüyorsa ve bir soket ya da anahtar yapmak gerekiyorsa, o zaman seramik karolar için kron yardımcı olacaktır. Taçlar, fayanstaki delikleri dikkatlice incelemenize yardımcı olacaktır.

En zor, çini altında beton varsa, hangi perişan olmalı. Bu durumda, bir elmas taç kullanmak en iyisidir, aksi takdirde karoya zarar verme şansı vardır (normal bir taç ile delik açarken).

Daha ucuz ve kirli bir yol var, bu bir değirmenciyle bir delik açıyor, ana şey her şeyi mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde delmek ve böylece deliğin soketten bir çerçeve ile kaplanması.

Sonuç

Hepsi budur, umarım bu yazı bizim zorlu elektrik işimizde size yardımcı olacaktır. Sosyal ağlarda bizi beğenin ve abone olun. Ve eğer bir şeyler ters giderse, profesyonel elektrikçilerden daima yüksek kalitede yardım alabilirsiniz.

Ve en önemlisi! Çalışma kabloları ile çalışma yapmak, elektriği kesmeyi unutmayın!

Podrozetnikov'u kurmanın basit yolları

Herhangi bir tesisin güç kaynağı elektrik tesisatı (ev aletleri dahil) hızlı bir şekilde bağlayabilmeli. Bunu yapmak için duvarlara soketler sokun. Soketlerin elektrik kablosuna bağlanması güvenilir ve güvenli olmalıdır, Elektrik Tesisatı Kuralları (ПУЭ), elektrik prizine karşı koruma sağlayan her bir çıkış için bir kılıfın varlığını öneriyor. Yüzey montajı (dış mekan dahil) için yapılan prizler, güvenlik önlemlerini karşılayan kendi kasalarına sahiptir. Duvara monte edilen cihazlar için gömme montajlı panellerin kurulumu sağlanmıştır.

Çıkışlar için montaj kutuları çeşitli işlevler yerine getirir.

  • İnşaat: kutu duvara sıkıca sabitlenmeli ve prizi güvenli bir şekilde tutmalıdır.
  • Elektrik güvenliği. Tuğla, beton ve alçıpan duvarlar için kutular dielektrik malzemeden yapılmıştır ve yük taşıyan yapılarla temastan elektrik potansiyelini önler.
  • Ayrıca soketin kendisi de korunmaktadır. Kutunun içine nem, toz ve yabancı cisimler giremez.
  • Yangın güvenliği Çıkışın içinde bir yangın meydana gelirse, alev soketin altından dışarı çıkmaz.
  • Estetik bileşen de mevcut. Podrozetnikov'u bir tuğla veya beton duvara monte ederken koltuk temiz görünüyor. Çıkış çevresinde düz bir yüzeydir.

Altyazılar için gereksinimler

Elektrik prizlerinin gizli montajı için kutuların kurulumunu açıklayan tek bir kural seti yoktur. Elektrik kurulum kuralları, genel yangın ve elektrik güvenliği gerekliliklerine uyulmasını gerektirir. Bu anlamda soketin altına bir kutu takmak, bir bağlantı kutusu takmaktan farklı değildir. Odada soket yerleşiminin geometrisini belirleyen bina kodları ve yönetmelikleri (SNiP) vardır. Peki, sağduyu iptal edilmedi.

Elektrikli teçhizatın çalışması sırasında şöminelerin kurulumunun sorun yaratmayacağı tüm koşulları birleştirmeye çalışacağız.

  • Kutuların malzemesi, fişin soketten çıkarıldığı kuvvete dayanacak kadar sağlam olmalıdır. Buna ek olarak, kılıfın kendisi soket ile birlikte duvardan çekilmemelidir. Bu amaçla, podrozetniki üzerinde, bina karışımları üzerine monte edilmek üzere tasarlanan (bir kural olarak, sıva veya alabaster), dış yüzeyde yer alan kaburgalar, oluklar ve kancalar bulunmaktadır. Kablolama kurumu için teknolojik delikler, sabitleme elemanları olarak da çalışır.
  • Macun benzeri bir çözelti bu boşluklara girer, kuruduktan sonra, vücut sadece duvarın bir kısmının tahrip edilmesi veya plastik kırılmasıyla dışarı çekilebilir.
  • Podozetnikov'un büyük çoğunluğu çeşitli plastiklerden yapılmıştır. Bir yandan, ucuz, diğer - plastik bir dielektrik ve nem eylemi altında çökmez.
  • Kutuların iç kısımlarında, yuvaları sabitlemek için kirişler kalıplanmalıdır. Pek çok insan Sovyet inşaatının dairelerini hatırlıyor, burada soketler duvardan en ufak bir hareketten düştü. Daha erken podozetniki metalden yapılmış. Sadece güvensiz değil, duvar çıkışındaki kılavuz rayları düz yüzeyde yakalanamadı.
  • Ayrıca, podrozetniki vida bağlantısı için montaj delikleri ile donatılmıştır.
  • Podozetniki'nin yapıldığı plastik, yanmayı sürdürmemelidir. Duvarın bakış açısından (beton veya tuğla), bu gereksinim anlamsızdır. Ama boğumlu prizlerden, duvardaki duvar kağıdı veya yanındaki mobilya ateşlenebilir.

İsteğe bağlı, ancak kullanışlı gereksinimler - standart çıkışlarda birbiriyle birçok çıkış bağlanması. Bu, herhangi bir uzunluktaki bir yapıyı birleştirmenizi sağlar.

Podozetnikov'un doğrudan kurulumuna geçiyoruz

Çalışmaya başlamadan önce, eksiksiz bir sarf malzemesine sahip olmak arzu edilir. Güç kablosu, gerekli sayıda podozetnikov (küçük bir "hurda" marjı ile), bina karışımları, PVA yapıştırıcısı. Delikleri kesmeyi planladığınız elektrikli alet.

işaretleme

Güç kablosunun önceden döşenip atılmadığına bakılmaksızın ya da soketler için nişlerin delinmesiyle aynı zamanda altından duvarlar tıraş edersiniz, eklentilerin takılması dikkatli bir işaretleme ile başlar.

Elektrikli cihazların yerleştirileceği yeri tahmin etmek imkansız. Belki de yarın apartmanda bir permütasyon yapmak istersiniz. Bu nedenle, prizler aşağıdaki prensibe göre kurulur:

  • Üniversal kullanım için - temiz zeminden 30 cm yükseklikte (bitmiş son kat kaplamadan yükseklik anlamına gelir).
  • 1 metre yükseklikte büyük ev aletleri (çamaşır makinesi, buzdolabı) için.
  • Yuva blokları masaüstünün veya başucu masalarının üzerine monte edilmişse - yüzeye en az 10 cm.
  • Özel bir durum, bir duvarda asılı bir TV için soket kurulumu. Bu bireysel bir projedir.
  • Ancak alt-izleyicilerin merkezleri arasındaki mesafe sabittir (üst üste grup kurulumu için). Standart soketlerin kurulumu için bu değer 71 mm'dir.

Yatay konumu da hesaba katmalısınız. Köşelerden, tavandan, tabandan, kapı çerçevelerinden - en az 15 cm.Kısa ısıtma radyatörlerinden 50 cm'den daha yakın değil.Tabii ki, ısıtma cihazlarının (“sıcak zemin” sistemi hariç) ve mutfak ocaklarının üzerine sokulmamalıdır. Elektrik tesisatı ve SNiP kuralları, doğrudan sokağa bakan duvarlarda priz ve kablo tesisatı yapılmasını yasaklar.

Delik yapmak

Üç ana yol var. Aralarında avantaj veya dezavantaj yoktur. Hepsi sizin aracınıza ve ek parçalarınıza bağlıdır. Podrozetnikov'un tuğla veya beton duvarda kurulması arasında temel bir fark yoktur, bu nedenle teknoloji benzerdir.

  1. Taç taşı (beton, tuğla). Yuvarlak kutu altındaki duvarın delinmesi için klasik ve hızlı seçenek. Böyle bir nozülün çapı, kural olarak 70 veya 75 mm'dir. Ön panelin dış boyutlarını (61–65 mm) dikkate alarak daha büyük bir taç kullanmak daha iyidir. Birincisi, fazla boşluğu bir çözüm ile kapatmak, kutuyu sıkı bir deliğe sıkıştırmaktan daha kolaydır. İkincisi, işaretlemede yanlış hesaplamalar yapılması durumunda küçük bir marjınız var, daha sonra kesin olarak merkezi işarete bağlı kalınarak, taşeronun boyunu 10-15 mm aşan bir derinliğe delikler açıyoruz. Bitmiş delikleri alamazsınız, büyük olasılıkla kurulum alanı şu şekilde görünecektir: Tamam, çekirdek bir keski veya cıvata ile kolayca yere serilir.

İpucu! Taç yolunda takviye takılırsa ne yapmalı? (Sadece beton duvarlara uygulanır).

Tacın altındaki metali tanımlamak kolaydır. Kesinlikle yanlış gidemezsin: Mezar durur, karakteristik bir vuruş ve titreşim ortaya çıkar.

En iyi tavsiye, çıkış yerini değiştirmek. Yerleştirme çok önemli değilse, armatür 15–30 mm'lik bir aralığa sahiptir - 3–5 cm'lik deliği kaydırın Bundan önce, hangi takviye çubuğunun vurduğunuzu belirleyin: dikey veya yatay. Bu, daha fazla hatayı önlemeye yardımcı olacaktır.

Soket bloğunu taşımak mümkün değilse, bir parça takviye kaldırmak zorunda kalacaksınız. Bunun için metali görmek için betonun "camını" yıkın. Cıvatayı armatürün çevresine birkaç santimetre kadar kırın. 5-6 mm çapında tel, keski ile parçalanabilir.

Daha kalın inşaat demiri açılmalıdır.

En iyi seçenek bu alanı bir öğütücü ile kesmektir. Bu yöntemle daha ileriye bakalım.

  • Bir matkapla delme delikleri. En kolay yol değil, ama bir tacın yokluğunda bir ya da iki koltuk yapabilirsiniz. Temel fark, konturun işaretlemenin merkezi noktasında delinmemesidir. Çevresinde 75 mm çapında bir daire çizmek gerekir. Daha sonra konturun etrafındaki delikleri mümkün olduğunca sık yapmanız gerekir. Ve sonra, birinci düzenlemede olduğu gibi - bir cıvata veya keski.

    İpucu: Duvarın delikleri etrafındaki bütünlüğünü kırmaktan korkmayın. Kesinlikle hazırlık aşamasında bile herşeyin güzel görünmesini istiyorum: resimdeki delikler bile mükemmel. Çok fazla zaman harcıyorsunuz, tüm usulsüzlükler sıvalı olacak ve bitirme yüzeyi ile kapatılacak.

    Bu arada, podrozetnikov'u tam olarak bir tuğla duvara monte ederseniz sondaj zor bir görev olmayacaktır. Materyal yumuşaktır, perforatör olmadan bile kolayca delinir: sivri uçlu bir matkapla geleneksel bir matkap.

    Kırmızı tuğlada bir niş oluşturuyorsanız, çimento katmanları arasına girmeye çalışın. Daha az hasar (parçalar halinde beton kırılır) ve bir delik seçmek daha kolaydır.

  • Öğütücüler kullanarak podrozetnikov kurulumu. Bu yöntem, bir matkap veya bir beton kronunun bulunmaması nedeniyle uygulanmaz. Eğer bir Bulgarınız varsa, o zaman bir yumruk olacak. Diğer bir teknoloji, daha iyi ve geri kalanlardan daha kötü değil.

    Bu yöntemin vazgeçilmez olduğu tek koşul, özel bir mukavemete sahip betonarme bir duvar ile çalışmaktır. Sen sadece pahalı kronu sıkıyorsun ve öğütücü üzerindeki diskler bir kuruşa mal oluyor.

    Güç kablosunun olukları ile birlikte, basit bir şekilde dikdörtgen ya da kare delikler dibinde bir kenar boşluğu ile kesilir.

    Kesinlikle kaba görünüyor. Az ya da çok işlenmiş duvarlarda, el böyle bir küfüre yol açmaz. Ve eğer bitirme hala çok uzaksa - bu en hızlı ve en etkili yoldur. Tuğla duvarlar için de uygundur.

  • En estetik olmayan bir şekilde bir çekiç matkaptır. Diğer yöntemlerin imkansız olması halinde başvurulmalıdır. Yine de, teknoloji var ve bunu görmezden gelemeyiz.
  • Sonuçta kapılı çıkışlı podrozetnikov için hazır delikler var. Nişler bir fırça veya bir inşaat elektrikli süpürge ile temizlenir ve her zaman astarlanır.

    Kutu yükleme

    İşaretlemeye uygun olarak, monte edilmiş blokları deneyin. Alt zemin panellerinin montajı, deliklerin kalitesinden bağımsız olarak yapılır. Kutu yanlış delinmiş bir niş üzerinde duruyorsa - genişletilmelidir. İşaretleme bizim her şeyimiz! Bu aşamada tembel olmayın, bir kez daha bir keski almak ve bize çöp atmak istemeseniz bile.

    Deneyimli montajcılar herhangi bir rehberde podozetniki'yi düzeltebilir, mükemmel konumu düzeltebilir ve daha sonra kutularını alabaster ile kapatır.

    Alt kapakları sadece sıvı bir solüsyonda tutarsanız, tamamen kuruyana kadar kayabilirler. Herşeyi tekrar gözden geçirmeliyiz.

    Teller 10-15 cm'lik bir kenar ile bırakılmalıdır.Pilleri takarken, fazlalığı kaldıracak ve küçük bir kurulum döngüsü bırakacaksınız.

    Sonsuz soru: sıva öncesi veya sonrası podrozetniki kurmak

    Yüzey alçıpan ile kaplıysa - böyle bir problem yoktur. Ve podrozetnikov bir tuğla veya beton duvara monte edilirken ne yapmalı?

    Aslında teknik açıdan bakıldığında bir fark yoktur. İniş yüksekliğini doğru bir şekilde hesaplamak mümkündür: ana şey, alt tarafın 1 mm bile olsa dışarı çıkmamasıdır. Kenar 3-5 mm girintiyse, korkutucu değildir. Soketin montaj platformu duvara dayanacak ve sabitlemek için daha uzun vidaları kullanacaktır.

    Sorun oldukça psikolojiktir - sıvalı bir yüzeyin delinmesi üzücüdür.

    Bir sırayı seçerken (sıvadan önce veya sonra), bir nüans dikkate alınmalıdır: eğer kurulu alt yüzlerin kenarı duvar düzleminin üzerine çıkmışsa, alçıyı nasıl pürüzsüz uygulayacaksınız?

    Bu nedenle, en iyi seçenek nişleri delmek, daha sonra duvarları sıvalamak (düz olmayan kenarlı soketler için delikler olacaktır) ve daha sonra deliklerin kenarlarını dikkatlice temizlemektir. Podzetniki'de kurmadan önce, işaretlemeyi geri yüklemek zorunda kalacaksınız.

    Dahası, yeni bir şey yok. Podrozetniki'yi alabaster üzerine monte ediyoruz, kuruyana kadar bekleyelim. Küçük bir kenar olarak kalacaktır.

    Başlangıç ​​ustaları için basit bir ipucu: Alabaster veya plasterin çok çabuk sertleşmemesi için suya beyaz bir tutkal ekleyin. Karıştırdıktan sonra, çözelti 2–3 kez daha kristalleşir.

    Gerçek son kuruma birkaç saat beklemek zorunda kalacak. Ancak karışım pek çok kez daha güçlü olacaktır.

    Beton duvarlarda priz kurmak için talimatlar

    Soketlerin betona yerleştirilmesi, dikkat edilmesi gereken, güvenlik önlemlerine ve belirli becerilere bağlılık gerektiren çok önemli bir görevdir.

    İş akışı birkaç aşamadan oluşur ve yüzeyin işaretlenmesi, çakmakların oluşumu, tellerin döşenmesi, yer derzlerinin, bağlantı elemanlarının ve son işlemlerin montajını içerir.

    Hazırlık çalışması

    Kurulum işine başlamadan önce, alet ve malzeme hazırlamanız gerekir. Soketlerin kurulacağı alanları belirlemek gereklidir. Soketlerin, anahtarların ve kabloların yerleştirileceği yerlerin sağlanacağı bir şema çizilmelidir.

    Dikkat edin! Yerleşim yerlerinde, yerden 30 ila 40 santimetre yükseklikte çıkışlar kurmak yaygın bir uygulamadır. Eğer bir banyo, tuvalet, koridor veya başka bir amaca yönelik amaç sorusu ise, aksesuarların yeri, pratik gereklilik temelinde seçilmelidir.

    Telleri döşerken bazı kurallara uymalısınız:

    1. Kablolama, tavandan 15-20 santimetre uzağa yerleştirilmelidir.
    2. Teller sadece dikey veya yatay olarak çalışmalıdır. Bina kodları, diyagonal kablolamayı, zikzaklar oluşturmayı veya teller arasında kıvrılmayı yasaklar.
    3. Kapılar ve gaz boru hattı arasındaki mesafe 35 santimetrenin altında olmamalıdır.

    Araçlar ve materyaller

    Duvardaki bir prizi takmak, aşağıdaki araçları ve malzemeleri içerir:

    • strobet (Bulgar veya duvar kovalayan) oluşturmak için cihazlar;
    • yuva sondaj için delici;
    • beton, pobedit matkap ucu, bıçak nozulu ile çalışmak için taç;
    • bıçak, tel kesici, tornavida;
    • spatula
    • şerit ölçüsü;
    • alçı ve alabaster;
    • derin penetrasyon primer;
    • podrozetnik;
    • tel;
    • bir kalem

    işaretleme

    Eksenin merkezini tellerin döşeneceği duvarlara ve soketlerin deliklerine yerleştireceğiz. Bu işi yapmak için bir kalem ve şerit ölçüsü kullanıyoruz.

    Bitişik soketlerin veya tüm cihaz bloğunun daha fazla takılması gerekiyorsa, mekanizmalar arasında belirli bir mesafe gözlemlemek gerekir. Tavsiye edilen aralık 7.1 santimetre (ortalama merkez mesafesi podzetnikov).

    Merkezde 2 eksen çiziyoruz: dikey ve yatay. Çizgiler yeterince uzun olmalıdır - bu, alt plakanın mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

    Delik yapmak

    Duvarda delikler açmanın üç yolu vardır:

    1. Beton üzerinde bir taç ile.
    2. Darbeli matkap, zımba ve pobeditovogo matkap kullanımı ile.
    3. Öğütücülerin kullanımıyla (taşlama makineleri).

    İlk seçenek (beton için taç)

    Bu yöntem en yaygın olarak kullanılan kabul edilebilir. Delik açmak için, özel bir cihaz kullanılır - perforatör üzerine giyilen beton için bir taç.

    Kronun kesme elemanı elmas kaplı bir parçadır. Pozhitovye nozullarını kullanabilirsiniz. Ağır malzeme, sert bir yüzeyi yok etmeyi kolaylaştırır. Kesim düzgün ve yuvarlaktır. Memenin iç kısmında, kesme elemanını ortalamak üzere tasarlanmış beton için bir matkap bulunmaktadır.

    Dikkat edin! Meme, monte edilmiş alt tarafın boyutlarından daha büyük bir çapa sahip olmalıdır.

    Matkabı belirli bir noktaya koyduk ve tacı maddeye batırmaya başladık. Kesim tamamlandığında, beton kalıntılarını oyuyoruz. Bunun için bir çekiç ve keski kullanırız.

    İkinci seçenek (matkap, matkap, pobedit matkap)

    Beton için kron bulunmuyorsa, soket deliği matkapla yapılabilir. Perforatörle delik açmak en iyisidir ve eğer alet yoksa çekiç darbesi yapılacaktır. İkinci durumda, süreç daha fazla zaman alacaktır.

    Daire önceden çizilmiş bir çizgi boyunca delinir. Adım mümkün olan minimumdur. Dalışın derinliğini kontrol etmek için, matkaba bağlı yalıtım bandının kullanılması tavsiye edilir. İlk düzenlemede olduğu gibi, işi bir çekiç ve keski ile bitiririz.

    Üçüncü seçenek (Bulgarca)

    Bulgarlar yuvarlak delikler açmanın en iyi yolu değil, kareler oluşturmak için daha uygun. Bununla birlikte, başka bir aletin yokluğunda, duvardaki çıkış için ve öğütücünün yardımıyla bir delik açabilirsiniz.

    Beton için özel bir disk seçiyoruz. Bir daire yerine kare çizin. Çizilen çizgiler boyunca duvarda 4 kesim yaparız. Kesimlerin derinliği, ön ucun boyutunu biraz aşmaktadır. Beton kalıntılarını bir çekiç ve keski ile çıkarırız.

    Deliklere uygun delik

    Delik tamamlandığında, alt tabakanın ne kadar iyi oturduğunu kontrol ederiz. Delik başlangıçta taban plakanın çapından daha büyük olduğundan, genişlikle ilgili herhangi bir problem olmamalıdır. Büyük çabalar genellikle istenen derinliğe uyacak şekilde yapılır.

    Deliği, alt gövdenin niş içine gireceği derinliğe yaklaşık 5 milimetre kadar getiriyoruz. Derinlik rezervi, sabitleme malzemesinin (alçı veya alabaster çözeltisi) deliğine yerleştirme dikkate alınarak sağlanır. Ek olarak, cihaza uygun telin bükülmesiyle belirli bir yer alınacaktır.

    İpucu! Daha fazla çalışmayı kolaylaştırmak için, kenarın deliğin kenarlarında düzeltilmesi önerilir. Bunu bir bıçak kullanarak yaparız.

    Derinlik ayarından dolayı, takılan alt kapak dış eteğin yanı sıra deliğe gizlenecektir. Bu, cihazı duvar ile aynı düzlemde kuracaktır. Etekleri boğmazsanız, duvardan 1 ila 2 milimetre boşluk bırakacaksınız.

    kablo

    İş aşağıdaki sırayla yapılır:

    1. İzolasyon ve kablo iletkenlerini arızalar için kontrol ediyoruz.
    2. Bağlantı kutusundan kapağı çıkarın.
    3. Kablonun farklı uçlarını bağlantı kutusuna - bir yandan ve kurulum kutusunda - diğer tarafa koyarız. Böylece gelecekte yeni bağlantıların yapılması uygun oldu, kabloyu belli bir marjla (10 - 15 santimetre) başlatıyoruz.
    4. Tel için deliğin üstündeki strobe pişirme. Vuruşları bir keskiyle ya da bir şok nozulu perforatörle çekiç yapmak için kullanıyoruz. Duvarın malzemesi sağlam değilse, keski yapmak için keski bile uygundur.
    5. Kapıda teller (içinde bir kablo bulunan oluklu boru) döşenir. Tel, görüşe müdahale etmeden, serbestçe niş içinde bulunmalıdır. Cihazın arka tarafında telin yerleştirildiği özel bir yuva bulunmaktadır.
    6. Telin sabitlenmesi, alabaster çözümü ile yapılabilir. Önerilen adım 250 milimetredir.
    7. Kusurları macun bileşiğiyle temizliyoruz.

    Sadece alabaster bir sabitleyici bileşik olarak değil, aynı zamanda alçıtaşı (medikal veya inşaat) olarak da kullanılabilir. Çözeltiyi hazırlamak için tabanını kaba dökün. Orta yoğunlukta bir çözelti elde etmeye çalışan, küçük hacimlerde su ekleyin.

    Kompozisyon çok hızlı kullanılmalıdır, çünkü birkaç dakika sonra onunla çalışmak çok zor olacaktır ve 5 dakika sonra çözüm tamamen uygun olmayacaktır.

    Podozetnikov hazırlanması ve kurulması

    Elektriği kapatıyorum. Kutuyu deliğe dene. Zemini yüzeyle bir seviyede monte etmek için herhangi bir engel olmamalıdır. Tüm gereksiz unsurlar kesilir ve silinir.

    Deliğin alt kısmı kir tozundan temizlenir ve daha sonra astarlanır. Yüzey hazırlığı, fiksatifin duvara yapışmasını sağlamak için önemlidir. Astarı kurumasını bekleyin.

    Ardından, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:

    1. Kutuyu, kabloyu gerdiğimiz plastik bir parçadan geçiriyoruz.
    2. Duvarların ve oyuğun alt kısmının, alt plakanın dış kısmı olan bir çözelti ile işlenir.
    3. Cihazı (veya birimi) solüsyona takın. Döşemenin üst kenarını duvarın seviyesiyle hizalayın.
    4. Yapı seviyesinin yardımıyla montaj kulaklarının yatay pozisyonunu kontrol ediyoruz.
    5. Kutudaki fazla çözeltiyi çıkarın.

    Dikkat edin! Bir elektrik prizi takmanız gerekiyorsa, podozetniki bir yapısal adaptör üzerinden bağlanır.

    Çift kutu montajı

    Podrozetnikov'un kendi aralarında birleştirilmesi bir bağlayıcı tarafından gerçekleştirilir (başka bir isim bir kelebektir). Yan panellerde kelebeği bağlamak için özel oluklar bulunur. Bu oluklar sayesinde, sadece 2 değil, aynı zamanda çok daha fazla podrozetnikov bağlanması mümkündür.

    İşin performansı sırası:

    1. İşaretlemeyi yapmak. Kattan mesafeyi sayıyoruz. İstenen yükseklikte bir şerit çiziyoruz (tamamen yatay olarak).
    2. Stripe podrozetniki (bir kelebek ile bağlı) bağlarız. Stripte her podzetnika'nın merkezi kısımlarını işaretleriz.
    3. Delikler açıyoruz (yukarıdaki üç yöntemden biri).
    4. Delikler arasında bağlantı olukları yapıyoruz. Bunu öğütücü yardımıyla yapabilirsiniz.
    5. Deliklerden bir tanesinde telle indiriyoruz.
    6. Daha fazla çalışma, bir podozetnik durumunda olduğu gibi aynı şekilde gerçekleştirilir.

    dekorasyon

    Son işlemlere sadece sabitleme bileşiminin tamamen kurutulmasından sonra başlanabilmektedir. Eğer acele etseniz ve olukları ve delikleri daha erken sıvalamaya başlarsanız, yerleşik cihazın hareket etmesi riski yüksektir.

    Bitiş aşağıdaki gibidir:

    1. Düzensizlikler, çipler, delikler de dahil olmak üzere tüm görünür kusurları astar ile tedavi ederiz. Podrozetnikov'un etrafındaki yüzeyi bir kez daha kırpın.
    2. Duvar kuruduğunda, yüzeyi macunlamaya başlarız. Kuruduktan sonra macun zımpara kaplaması. Sonuç olarak, en düzgün beton yüzey elde etmek için gereklidir.
    3. Başka bir astar kat uygulayın ve kuruması için bekleyin.

    Bağlantı parçaları

    Son işlemleri tamamladıktan sonra çıkış mekanizmalarının kurulumuna başlarız. Çalışmaya başlamadan önce ağda güç olmadığını kontrol ediyoruz. Güç kaynağını doğrudan panosuna kapatmak önerilir. Bunu yapmak için otomatik korumayı kapatın.

    Çıkış türüne (vida, yay) bağlı olarak kabloları prize bağlarız. Burada çıkış terminalini yaylı terminallerle kuruyoruz.

    Güç kablosunun dış koruyucu kılıfını çıkardığımız kabloları hazırlayın. 10 - 12 milimetre arasında kalan uçları temizliyoruz. Telleri soket mekanizmasının terminallerine yönlendiririz. Sarı-yeşil topraklama kablosu merkezi terminale yerleştirilir, mavi kablo (sıfır) sola gönderilir, beyaz tel (faz) sağ terminale bağlanır.

    Kablolama ile çalışmak belirli bir kalifikasyon gerektirir ve profesyonellerin bunu alması tavsiye edilmez. Bununla birlikte, temel bir elektrik mühendisliği ve gerekli araç bilgisi varsa, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, çıkış duvarının beton duvarla kaplanması ile başa çıkmak mümkündür.

    Duvar levhasının montajı için resimlerdeki talimatlar

    Yüklemeden önce nelere bakmalı?

    Ürünü duvara monte etmeye karar vermeden önce, doğru tipte döşeme plakasını seçmeniz gerekir. Bugün, soketler ve anahtarlar için aşağıdaki gözlük türleri satışa sunulmuştur:

    • Plastik, baskı ayağı olmadan. Muhafazayı beton ve tuğla duvara monte etmek için kullanılır.
    • Baskı ayağı ile plastik. Podozetnik'i alçıpan ve plastik panellerin duvarlarına hızlı bir şekilde kurmanızı sağlar.
    • Metalik (altta / altsız). Eski numunenin pano evlerinde elektrik tesisatının kurulumunda daha önce kullanılmıştır. Bugün ahşap bir evde elektrik tesisatını gizli bir şekilde yapmanız gerekiyorsa kullanılabilirler (böyle bir seçeneği bulmak çok nadirdir). EIR'nin kurallarına göre, kutu ve metaller sadece kutu metalik olduğunda ağaca monte edilebilir, bu nedenle camın bu versiyonu henüz üretimden kaldırılmamıştır.

    Ürünün uygun sürümünü seçerek, şimdi konuştuğumuz hazırlık çalışmalarına devam edebilirsiniz!

    İç hazırlık

    Bu nedenle, alt katmanı kendi ellerinize monte etmek için, önce aşağıdaki malzeme ve araçları set etmelisiniz:

    1. Yumruk veya elektrikli matkap;
    2. Alçı, tuğla veya beton (hangi duvara dikileceğine bağlı olarak) veya yüksek hızlı matkap ucu üzerinde taç;
    3. Bina seviyesi;
    4. işaretleyici;
    5. Spatula ve alçı sıva (eğer alçıpan veya ahşap gerekli değilse);
    6. Keski ve çekiç.

    Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra bir duvar levhasının kurulumuna devam edebilirsiniz. Şimdi mevcut duvar seçeneklerinin her birinde soket altındaki bir camın nasıl takılacağını ve düzeltileceğini kısaca inceleyeceğiz.

    Montaj teknolojisi

    Beton ve tuğla

    Bir beton veya tuğla duvara bir alt taraf yüklemeniz gerekiyorsa, aşağıdaki gibi hareket etmeniz gerekir:

    1. Evdeki kablolama şemasına göre bir bina seviyesinin ve bir işaretleyicinin yardımıyla bir yüzey üzerinde işaretleme yapmak. Soketlerin montaj yüksekliği kendi takdirine bağlı olarak seçilebilir, şu anda SNiP ve GOST normları belirlenmemiştir. Yapmanız gereken tek şey uygun bir yere (gelecekteki deliğin merkezi) bir haç koymak, ortasındaki dibe yaslanmak ve bir işaretçi çember etmektir.
    2. Bir perforatör ve uygun bir taç kullanarak, takacağınız camın yüksekliğinden 4-5 mm daha derindeki flaşı delin. Elinizde özel bir kesici yoksa, bir delik deliciyle matkapla bir grup delik açın ve bir keski ve bir çekiçle çekirdeği yerinden oynatın. Başka bir yol - bir elmas disk ile yavaşça bir kare delik taşlama yapmak.
    3. Yuvarlak bir büküm yapmayı başardığınızda, iç kısımdan temizleyin, ardından alt kısımda denemeye dikkat edin, böylelikle koltuğun içine iyi bir şekilde girecek ve gelecekte de kurulum zorluğu yaşanmayacaktır. Kabloyu yerleştirmek ve kabloları içeri sokmak için hemen bir delik açın.
    4. Betonu veya tuğla duvardaki alt tarafı temizlemek için harcı sulandırınız. Alçı macunu, alabaster ve sudan iyi bir çözüm yapılabilir.
    5. Deliği nemlendirin ve fotoğrafta gösterildiği gibi, bir spatula ile çözüm tükürdü. Bundan sonra, camları duvarla aynı hizada sabitleyin, yanlardaki vidalar yere tam olarak paralelydi (aksi takdirde priz tam olarak monte edilemez).
    6. Kenarları örtün ve fazla çözelti çıkarın, böylece cam temizlenir ve macun kapmalarından sonra daha fazla elektrik çalışması için hazırlanır.

    Bu basit şekilde, altlığı tuğla, beton, köpük blok veya hatta gaz beton duvarına monte edebilirsiniz. Kurulumun tüm özünü görsel olarak görmek için aşağıdaki video talimatlarını gözden geçirdiğinizden emin olun.

    Alçıpan

    Bir podrozetnikin bir alçı levha bölümüne tutturulması daha basit bir büyüklük sırasına sahiptir. Çözeltiyi seyreltmeye ve çekirdek keski keskilerini sökmeye gerek yoktur. Daha önce de söylediğimiz gibi, alçı duvardaki taban plakasını kolayca sabitleyen özel bir bardak bulunmaktadır.

    Camı sıva duvarına monte etmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

    1. İşaretleri önceki teknolojiye benzer şekilde yüzeyde uygulayın. Alçı panelin yuvasının nasıl takılacağı hakkında konuştuğumuzda, alçıpan duvar düzenini ayrıntılı olarak değerlendirdik.
    2. Telin altında bir delik açın ve ürünü olukların içine yerleştirin.
    3. Kutunun içine sıkıca oturana kadar yanlardaki vidaları bükün.

    Alçıpan duvara kendi ellerinizle bir flip flop yüklemek için yapmanız gereken tek şey bu. Gördüğünüz gibi, her şey çok basit ve hatta elektrikte bir acemi ürünü kurabilir. Alçı duvarın karolarla kaplanması halinde biraz farklı hareket etmelisiniz. Aşağıdaki video, camları seramik karoların altına sabitleme teknolojisini göstermektedir.

    Bir ağaçta

    Eh, son montaj seçeneği ahşap bir duvarda. Eğer çok garip ve güvensiz bir ahşap evde gizli kablolama yapmaya karar verirseniz, metal hortumların montajı için ağaçta oluklar yapmanız gerekecektir.

    Bu durumda, ahşap ve keski için özel bir taç kullanabilirsiniz, ancak yine de açık elektrik kablo tesisatı kurulumunu şiddetle tavsiye ediyoruz çünkü Bu durumda, ahşap duvarlar veya fıçı tahtası gerekli olmayacaktır.

    Pratik tavsiye

    Duvar plakasını duvara monte etmek için mevcut tüm yolları listeledik. Son olarak, gözlükleri hızlı ve doğru bir şekilde takıp çıkarmanıza izin verecek bazı yararlı ipuçları vermek istiyorum.

    1. Duvarlarınız PVC panellerle kaplanmışsa (örneğin banyoda), alçıpan için bir döşeme tahtası satın alın ve sabitleme teknolojisi ile aynı şekilde alçı levha üzerine yerleştirin. Elektrik fişini çekerken plastik paneli prizden kazayla çıkarmamak için, bir kontrplak iskeletin veya plastiğin arkasındaki aynı sıvanın yapılması tavsiye edilir.
    2. Duvarları sıvaladıktan sonra ürünleri kurun. Camı strobe içine ilk kez taktıysanız ve duvarları sıvadıysanız, soketi daha sonra yıkayamayabilirsiniz. Duvarlar sıvalı değilken, güvende olmak ve kurmamak daha iyidir. Aynı zamanda, duvar kağıdının asılmasından sonra bir altlık koymak da en iyi çözüm değil. Odanın iç kısmını bozabilecek dekoratif duvarları kırmak zorunda kalacak. Bu nedenle altın ortalamanın ürünü alçıdan hemen sonra kurmasıdır, çünkü Aşırı durumlarda, bitirme macunu ve duvar kağıdı tüm kusurları kapatabilir.
    3. Özellikle bir eklenti bloğu (3-4 yuvada) takmaya karar verirseniz, işaretlemenin yatay seviyesini bina seviyesinde kontrol edin. Aksi takdirde, bağlı gözlükleri duvara sabitledikten sonra, odanın iç kısmında negatif görünecek eğik bir blok elde edebilirsiniz (çift soket bir eğri olacaktır). Gözlükleri bir tuğla duvara monte etmek için kullanılan video talimatları (makalenin en başında), yuvaları yuvaların altına sokacak ve mükemmel bir seviyeye ulaştıracak çok uygun bir işaretleme ve chitching teknolojisini göstermektedir.
    4. Geçişte (örneğin, bir apartman dairesinde) veya aşırı büyük bir delikte bir fiş takmanız gerektiğinde bir durumunuz varsa, daha fazla alabaster uygulayın ve normal bir teknik kullanarak duvara bir bardak uygulayın. Plastik kabı önceden monte etmek için tahta çubukların gergisini de kullanabilirsiniz. Montaj için montaj köpüğü kullanın - bir moot noktası. Bir yandan, PUE kuralları bu malzemenin kullanımını yasaklamamaktadır, fakat diğer taraftan, köpük yangın güvenliği koşullarını karşılamayacaktır, bu nedenle alabaster kullanmak daha iyidir.
    5. Evdeki elektrik kablolarını değiştirirken, gömülü prizlerin ve anahtarların montaj yüksekliğinden memnunsanız, podrozetniki için eski delikleri de bırakabilirsiniz. Aksi takdirde, eski delikleri her zaman örtebilir ve daha fazla talep görecekleri yerlerde yenilerini yapabilirsiniz.
    6. Duvar, standart bir kabı tamir etmek için çok ince ise, bir yama anahtarı veya soket takmak daha iyidir. Tabii ki, alt tarafın yüksekliğini hafifçe düzeltebilir ve uygun hale getirebilirsiniz, ancak bu sadece son çare olabilir.

    Podrozetniki'nin beton, tuğla, ahşap ve alçıpan duvarlara nasıl monte edileceğini size anlatmak istedim. Sunulan bilgilerin, fotoğraf örneklerinin ve video eğiticilerinin sizin için yararlı ve anlaşılır olmasını umuyoruz!

    Beton duvarda podrozetnikov kurulumu

    Merhaba, sevgili okuyucular ve sitenin misafirleri "Notes elektrikçi."

    Dün bütün gün yuvaları değiştirip daireyi geçirdim. Başlangıçta, açık (açık kurulum) kuruldu ve bir ahşap taban üzerine bağlandılar. Kablolama, hem aydınlatma hem de soket hatları için 2.5m2m kesitli bakır tellerle gizlenmiştir. Bu nedenle, yuvaların basitçe değiştirilmesine ve yeni gizli kurulumun devreye alınmasına karar verildi.

    Bunu yapmak için eski soket ve anahtarların sökülmesi (sökülmesi) ve kapağın altına takılması gerekliydi. Bu, üzerinde durmak istediğim şey.

    Bu yazıda, zemine monte podrozetnikov'un beton bir duvara nasıl monte edileceğini canlı olarak göstereceğim. Sonuçta, yanlış yerleştirilmiş bir alt görünüm sonunda, elektrik güvenliği açısından ciddi sonuçlara yol açabilecek bir yuva veya anahtarın düşmesine neden olacaktır.

    İşe daha önce hiç rastlamayan bir kaza örneği verdim, sonra bağlantıyı takip ettim ve okudu.

    Bu konuda size yararlı olabilecek birkaç yararlı makale:

    Podrozetnikov'un çeşitleri hakkında birkaç söz söyleyeceğim.

    Onlar eski ve yeni.

    Eski tip podozetniki metal (demir) olarak üretilmektedir. Bu podrozetniki kayar metalde soket ve anahtarlar metal nervürlü duvarlara ya da podrozetnikov girintilerine zayıf bir şekilde bağlanır ve bu nedenle sık sık soketten düşmektedir.

    Bu gibi durumlarda, metal stopların altında, bir süre için yardımcı olan elektrikli bant veya deri veya kauçuk parçalarım kapatırım. Bu nedenle, bu tip bir alt platformun sadece ahşap evlerde elektrik tesisatı kurarken kurulmasını öneririm.

    Bu arada, arkadaşlarımdan biri metal pan-caps'leri yükseltmek için kendi yolunu önerdi - bu konu hakkında okuyun.

    Yeni örnek podrozetniki plastik üretti. Yukarıda açıklanan problem onların içinde yok.

    Bu nedenle, bunları kullanım için tavsiye ederim.

    Beton duvardaki podrozetnikov'un kurulumu

    Beton veya tuğla bir duvara podrozetnik takmak için çekirdek matkap ve işaretçilerle 68 (mm) çapında özel bir taç ile bir perforatör kullanıyorum.

    Böyle bir aracınız yoksa, daha önce alt plakanın daha önce işaretlenmiş çevresi boyunca küçük delikler açacak şekilde sivri uçlu bir matkapla bir zımba kullanabilirsiniz.

    Plastik podozetnik 68 (mm) bir çapa sahiptir, bu nedenle deliğe delik monte etmek çok kolay ve kullanışlı.

    Lütfen bu plastik kutunun sadece beton veya tuğla duvarlara montaj için uygun olduğunu unutmayın. Alçıpan için yeni makalelerimde tartışacağımız birkaç planlayıcı daha uygulayın.

    Yani, burada bir ahşap taban üzerine monte edilmiş bir dış duvar prizi, bir gizli olanı ile değiştirilmesi gerekir.

    Çıkıştaki voltajın varlığı ve yokluğu, tek kutuplu bir düşük voltaj göstergesi kullanılarak kontrol edilir.

    Eski prizin sökülmesi işlemine başlamadan önce, bu prizin devreye girdiği daire elektrik panosundaki devre kesiciyi kapatmak gerekir. Bizim durumumuzda, bu grup 2'dir.

    Sonra tekrar çıkıştaki voltajın varlığını kontrol ederiz.

    Prizde voltaj yoktur. Şimdi onu sökmeye başlayabilirsiniz. Bir tornavidayla 2 vidayı kapatın ve çıkışın üst kapağını çıkarın.

    Ardından besleme kablolarını sabitleyen 2 vidayı sökün ve çıkışından çıkarın.

    Kablolar ayrılır, sadece çıkışı ahşap bir tabana sabitleyen 2 vidayı (vidaları) sökmek için kalır.

    Eski prizi çıkarın. Beton duvarına bir dübel ile bağlı olan önümüzde bir ahşap taban ortaya çıkıyor.

    Pense ve tornavida yardımıyla ahşap tabanı sökün ve kavilayı çıkarın.

    Daha sonra, delgiyi delgiye sokun ve alt plakanın gerekli derinliğini takmak için bir delik açın - yaklaşık 50 (mm).

    Biraz sonra, bu sürecin bir videosunu ekleyeceğim. Bu etkinliği kaçırmamak için sitemden sitenin sağ sütununda veya bu makalenin sonunda haber almak için abone olun.

    Delikte kalan beton bir çekiç ve keski ile çıkarılır.

    Ardından, güç kaynağı kablolarının girişini sokete doğru incelemeniz gerekir.

    Podozitnik'te telin gideceği taraftaki kapağı kesti.

    Ben böyle yaptım.

    Ardından, taban için ortaya çıkan deliği su ile ıslattık. Bu amaçla, her zamanki bryzgalku'yu kullanıyorum.

    Daha sonra alabaster ya da macun solüsyonunu seyreltik, sonuçta ortaya çıkan deliği ve tabanın kendiliğinden temizlendikten sonra deliğe yerleştiriyoruz. Aşağıda bir dizi eylem vardır.

    Bir spatula kullanarak, kenarların üzerinde parlatır ve fazla çözümü çıkarırız.

    Alabaster sertleşme zamanının 4-5 dakika arasında dalgalandığını hatırlıyorum. Aceleniz gereken bir yer yoksa, yaklaşık 30-40 dakika boyunca sertleşen bir rotband veya fugenfüller kullanabilirsiniz. Şahsen Knauf Fugen alçı sıva kullanıyorum.

    Yüklenen alt seviyeyi düz olarak hizalayın ve düzeltin. Duvardan dışarı çıkmamalı, aksi taktirde prize takılmalı veya anahtar duvardan dışarı çıkacaktır. Ve bu güzel ve en önemlisi güvensiz değil.

    Çözelti kurur ve çıkışı kurmaya devam ederken biraz bekleyelim.

    Not; Çıktıları, aşağıdaki alt yazılarımdan yüklü alt çıkışa nasıl yükleyeceğinizi öğreneceksiniz. Ve ayrıca kısa bir süre içinde, alçıpanda bir podozetnik kurulumuyla ilgili yeni makalem hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Sitede yeni makaleler hakkında bildirim almak için abone olun. Makalem size yararlıysa, sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın. Teşekkür ederim.

    “Podrozetnikov'un beton duvara monte edilmesi” üzerine 79 yorum

    Ayrıca, ayarlanmış bir ayar zamanı elde etmek için alabaster'a alçı macunu da ekleyebilirsiniz.

    Daha büyük çaplı bir taç kullanıyorum - bir blok podozetniki (3-5) seviyeye koymak daha uygun

    Çok duyarlı ve detaylı anlatılmış, okuması güzel. Teşekkür ederim

    ve ne bu kadar dikkatsizce yapılır))
    Ben alabaster kullanıyorum, porsiyonlar halinde seyreltim.. 5 dakika yaydım ve sokete taktım

    Vova, ayrıca birkaç kron var. Ama çoğu kez 68 (mm) üzerine başvururum.

    Eugene, muhtemelen makaledeki son fotoğraftan bahsediyorsun, henüz tamamen dolu değil... aynı zamanda bir kamera ve macun ile çok uygun değil... ana nokta okuyucuya iletmektir. Ardından kamera kapanır ve sessizce kapanır.

    Eugene, sorun 5 dakika içinde alabaster yapmak değil, bir sonraki kullanım için seyreltme tankı yapmak için, büyük hacimler için bir baş ağrısı olur.

    Bazen bir taç ile dikkatli bir delik açıyor, böylece ideal bir silindirik şeklin deliğinin duvarları elde edildi, daha sonra podrozetniki'yi alabaster olmadan soktum, sıkıca sıkıca takıldıkları zaman antenler tekrar açılacaklardı ve tamam!

    Dmitry harika bir iş yaptı, en önemli şeyi unutmadığını çok ayrıntılı bir şekilde gösterdi - makineyi kapatın!)))

    Her şeyden önce elektrik güvenliği...

    Beton duvarda 4 soket bloğun ne kadar maliyete mal olacağını bilmek ilginç olurdu.

    Tacı sadece tuğla duvarda kullanırım. Çapı 10 olan ve çemberin ortasındaki beton deliği deliğinde, ocağın içine bir keski eklenir ve çemberin içindeki tüm betonu boyanır, sonra rotband her şeyi hizalar.

    Ve ben de (tacın bir podrozetnikten çok daha büyük olması nedeniyle) kılavuz deliğin deliğine girmiştim, aynı çaptaki bir matkapla biraz derinleştirdikten sonra, dübel yerleştirdim ve kendinden diş açan bir vida ile çektim. Tabii ki, bilinçaltının kendisinin de çözülemeyeceğini izlemek gerekiyor. Duvar ve podozetnik arasındaki boşluklar doğal olarak bulaşıyor.

    Merhaba Ve lütfen alabaster'ı suyla karıştırmanın tutarlılığını söyle, ve M-150 karışımını eklemek mümkün mü (ve ne kadar)?

    Macun gibi karıştırın. Sertleşme süresini arttırmak için, alçıtaşı esaslı karışımlar eklemek gerekir.

    Beton bir duvarda delebilirsiniz:
    1- Matkaplar (önceden astarlanmış bir daire + harç için 1-2mm)
    Her halükarda, çözüm, bir çözüm olmadan, ya düşecek olursa olsun, ya düşecektir ya da deforme olacaktır.
    2- pobedit sprey ile taç.
    Ev için en ucuz 400 ruble bölgesinde satın alabilirsiniz.
    İş için daha fazla veya daha az (meşgul olanlar için) 1500 ruble normal kronlar.
    3-Hacimleri olanlar için, zaten Hilti kronlarına veya 5.000 ruble mal olan aynı sınıfa ihtiyacımız var.
    Yukarıdaki (2) sadece takviye edilmeyen yerlerde eski numunenin panel evlerinde sondaj yapmak içindir.
    4-Prolomnoy burgu, büyük bir perforatör (SDS max jack), ortalama 50+ yuvaya sahip olanlar için belirgin avantajlar: Güvenilirlik ve dayanıklılık, dayanıklılık. Sıhhi tesisat için her türlü deliği saymayacak şekilde 500'den fazla alt sektör oluşturdum, böylece 10.000 ruble civarında yatırımlar birkaç kez haklı çıktı.
    Ve standartlara göre, 20 mm'den daha fazla derinliğe inmek ve destekleyici duvarlardaki donatıyı kesmek yasaktır.

    Gizli yuvalar kurmak için bir taç kullandım, sadece beton duvarlarda, çekirdeği “sökme” problemiyle hep karşılaştım. Taç bir daire keser, matkap merkezde bir delik açar ve daha sonra delme / beton çıkarma...
    Herhangi bir prof var mı Taçla çalışma aşamasında bile parçalara ayrılmasına izin veren teknikler?

    Eugene, bu sorun bir çekirdek ile ve bu çok çekirdeğe bir çekiçle birkaç darbe ile çözüldü. Burada problem görmüyorum.

    Ya duvar sıvalı değilse? Sıva yapana kadar bekleyiniz, ve sonra sadece bir donma koyup, etrafta asılı halde bırakınız mı? Ancak sıvalara müdahale eder ve sıva tabakasının kalınlığı bilinmemektedir.

    Evet, İlya, duvarların sıvaları üzerinde yapılan dökme işlerin tamamlanmasını beklemek ve ardından alt plakaları takmak tavsiye edilir.

    Sayın Admin! Ve yumruk nedir? Babam, birazcık beton delmek için çok güçlü olman gerektiğini söylüyor! Öyle mi?

    Vyacheslav, perforatörün özelliklerine göre, deliğin maksimum çapını bir miktar ile görüp ondan seçim yapın. Belirtilmemişse, başka bir seçenek arayın. Kronlarla sondaj, muhtemelen en ağır yük olanıdır. Bunun için tasarlanmamışsa, hızla kırılacaktır. Her şeyden önce, serbest bırakma kuplajı yanacaktır.
    Hafif yumruklardan 68 mm'lik bir taç bir bosch, metabo, tere, belki başkası tarafından çekilir. Makity yakın zamanda daha eski bir modele kavuştu, diğer bütün makitlerin çekmediği veya katledileceği de ilan edildi.
    Dikey bir motorla ağır “dikey” yi görmek daha iyidir. Podzoteniki onları taçlandırmak için daha iyi. Böyle bir ev almak istemedim ve daha pahalılar. Bosch 2-26'yı aldım, bir tuğla üzerinde bir düzineden fazla delinmiş, sonra çaldılar. Şimdi 2-28, titreşim kronlar üzerinde iyi sönümlenir.
    Başka bir seçenek var: ucuz bir Çin dikey hattını al, çalış ve at. Boshevsky 2-26'nın ucuz bir Çinli kopyası, sadece düşük kaliteli malzemelerden bire birdir. Ama bu bir piyango...

    Dmitry, söyle lütfen: plastik podrozetniki'yi montaj köpüğüne koymak yasak mı değil mi? Alçı, iki odadaki tüm yuvaları köpüğün üzerine koydu.

    Podrozetniki'yi köpük üzerine koymak hala gitmediği yer. Ancak zapenivayut soketler veya anahtarlar bu olduğunda. Böyle soketler bir "zevk" onarımı.

    Ve herhangi bir düzenleme yasak değildir? Köpük hakkında Wikipedia, üç yanıcılık sınıfından oluştuğunu söylüyor: yanıcı, kendiliğinden sönen ve ateşleyen. Bunun kullanımını sınırlayan başka ne var? Dielektrik özellikler? Onları nerede bulabilirim?
    Podoznetniki'de köpüğe karşı güçlü bir şekilde itiraz ettim ve onları yeniden yapacağım, sıvaya koyacağım ama bir şey olursa nasıl tartışabilirim?

    Köpük üzerine yuvalar koyarlar ve aynı zamanda uzoyu çıkarmazlarsa, köpük elektriksel olarak iletken değildir. Ama tam anlamıyla tamir açısından...

    Sadece Bosch 2.28'im var, podrozetniki'nin 68 mm'ye kadar tuğla üzerinde olabileceğine dair bir işaret buldum. daha az betonda.
    Cevabınız için teşekkürler!

    Vyacheslav, birkaç perforatörüm var, Makita'yı büyük miktarlarda kullanıyorum. Çok memnundu - birkaç yıldır başarısız olmadan hizmet etti.

    Ve makaledeki fotoğrafta dikey motorlu bir Çinli Sturm zımba (Sturm RH2590), güç (900), matkap ucu (tuğla) maksimum çapı 65 mm'dir. Beton için sırasıyla, daha az. Sadece ev içi amaçlar için satın aldım, yani. ev kullanımı için. Bir taç 68 (mm) - bir taç ile beton delikleri delinmiş - hiçbir şikayetleri, ancak bu şekilde aşırı yüklememek daha iyidir.

    Köpükle ilgili olarak... podrozetnikov'u, yanıcılık sınıfına göre köpüğün gerçekleşmesi nedeniyle kabul edilemez bir köpük kullanarak sabitlemeyi düşünüyorum: B1-yangınla mücadele, B2-kendi kendini söndürme ve B3-yanıcı. Bu onun balosunu okumaz. Ve bu an, montajcılardan nadiren dikkate alınır. Eğer B1 köpüğü seçerseniz, prensipte onu kullanabilirsiniz, bu soru sadece rahatlıktan kaynaklanır - sonuçta, alabaster'ın aksine, köpük anında ayarlanmaz. Kararım bana aykırı.

    Podnezhniki Schneider elektrikçi, ayrıca Schneider elektrikçi soketler.

    Şimdi soru kendisi.
    3 alt kağıda sahip olduğunuz resimde olduğu gibi üst üste yerleştirirseniz, ara parçalar yatay olarak kablo tesisinin alt katındaki kare çıkıntısına dayanacak ve bu da Şekil 23'te açıkça görülebilir. Soketin tam olarak sokulmadığı ve kelepçe vidalarının takılmayacağı rezutalte.

    Kelepçeler benimle parazit yaparsa, onları çıkarırız ve çıkışı sadece vidalarla sabitlerim. Vidalar, hizmetlilerden daha kötü değil.

    Ben her zaman klipsleri söküp atacağım, hiçbir şey için ihtiyaç duyulmuyor, 4 kendinden dokunarak vidaları soket podrozetnik ölüme götürüyor!

    “Eugene, sorun 5 dakika içinde alabaster uygulamak değil, bir sonraki kullanım için seyreltme tankını temizlemek için, büyük hacimler için bir baş ağrısı olur.”

    Alçı solüsyonu karıştırmak için kauçuk kova kurtaracak. Dondurulmuş alçı pining ederken kendini düşer.

    Bu görev, eski Kruşçev'de (en az 5-7 yıl sonra yıkılmalı, evin büyük, muhtemelen 50 yıl, daha fazla olmasa da, Khrushchev panelini anladığım kadarıyla) AXIAL beton (demir-beton) duvarına en az üç veya dört çıkış delmek.

    Soketlerin altında en az iki şaft öngörülmüştür (2.5 tek kablo, küçük ev aletleri için iki sokete ve bir tane daha - yıkayıcı için ayrı ayrı). Belki de üçüncü flaş - davlumbaz için (tepeden tırnağa ışıklandırmak için?), Üst bağlantı kutusunu göremiyorum. yani Duvar önemli ölçüde içilmelidir.

    a) Bir bina betonu / betonarme duvarının (alan ve derinlik açısından) delinmesi / taşlanması konusunda herhangi bir kısıtlama var - eğer bina koduna veya diğer düzenlemelere bir atıfta bulunursanız. Her şeyi akıllıca ve güvenli bir şekilde nasıl yapılır?

    b) bir armatürle karşılaşırsanız - kesilebilir mi? Oluklu oluklar için bir strobe kanalı kesinlikle dik olarak (inşaat demiri ile karşılaşma ihtimali daha azdır), ve sonra da oluklu zemini tabandan (zemin kaldırılır) - doğrudan taban plakasına doğru çekebilir. Takviyenin kesilmesi mümkün değilse, bunun altında bir kanal delmek mümkün - bir oluk açmak için bir perforatör ile “dalış” yapılabilir mi?

    c) platform üzerindeki panelde makine için herhangi bir yer kalmaz - bir kablo ölçüm cihazının terminallerine atılabilir (5 kare, marjı varsa), daha sonra at sırtında, daireye girebilir, koridorda bir kutu (otomatik + UZO) veya difavtomat yapabilir bir kanca ile 50 amper, ve bu kutudan mutfağa, başka bir mutfak yapmak için nerede ve oturma odasında bir parçası.

    Koridordan gelen stok gerekirse diğer yuvalarda kalacaktır.

    d) Başka bir an - müşteri, planlanan 5-kare giriş teli için koridorda bir dengeleyici-dengeleyici-acil güç kaynağını kurmak istiyor, böylece voltaj dalgalanmaları söndürüyor ve 220'yi tamamen besliyor, ve tüm evin elektrik kesintisi durumunda (yılda birkaç kez) dairede bazı zamanlar ev aletleri destekledi.

    fırtınalar, fırtınalarım! SNIP'ler elbette bunu yasaklıyor, ama gerçekten istiyorsan. Sondaj delikleri hakkında önceki yorumları okuyun. ve kişisel tavsiyem - Rus-Çin avomatika (AEK, vb.) kullanmayın

    evet ve 5 sq. mm oluşmaz 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 ve cm masa

    "Kruşçev" böyle bir iştahla ışıksız çıkmayacak mısın? 50A sürtünme altında, zaten 10 metre kare, böylece kurşun tel yanmaz.

    Alçı daha zayıf tutarken, Subrazetniki sadece sıva üzerinde daha iyi vmazyvat. Bu arada: sıva karıştırma için iyi bir kap, yarıya sıradan bir lastik topun kesilmesidir. Substratı sıvayarak, sıva sertleşti, bilyeyi döndü ve sıva kalıntıları kolayca döktü.

    Ve bu podozetniki neden gerekli? Bir taç ile bir delik yaptım ve pençeleri ile patlayarak doğrudan bir soket soktum.
    Sıkıca kalkmayan birkaç soket vardı, ancak köşelerde küçük vidalar için delikler var - sırasıyla iki köşede delinmiş, dübelleri yerleştirdim, soketi çekti.

    Neden başka?

    Ayak ve dübel ile diz üzerinde kolektif çiftlik için değil.

    Alexander 01.08.2014 saat 16:41'ye cevap
    Podozetniki, birçok nesnede çalıştırılan elektrik şebekelerinin sistem yardımcı elemanlarına atfedilebilir.Bu sınıftaki ürünler, bu amaçlarla önceden hazırlanmış deliklere elektrik aksesuarlarını güvenli bir şekilde tutturmak için kullanılır.Ayrıca, yangına karşı yangın güvenliği için de uygundur. GOST 27483-87'e göre, 850 derece C'lik bir ısıtma sıcaklığına sahip bir sıcak devrenin ısıtılmasına ve ateşlenmesine karşı direnç testine karşılık gelir.

    Beton duvarlar ve tuğla duvarların iletken olduğu kabul edilir.

    Anladım, teşekkürler.
    Sonra soruyu farklı bir şekilde koy.
    Mutfağımda tamir yaparım. Hafif bir Bosch zımba makinem var (modeli hatırlamıyorum, ancak talimatlar bir taç ile çalışabileceğinizi, 68 mm gibi görünen ancak duvarda olduğunu gösteriyor). Ve tek bir dişsiz bir taç var, 65 mm'de görünüyor.

    Daha önceki onarımda, bu taç ile betonda delikler açtım ve direkleri betonla doldurarak, pençelerle patladı. Neredeyse her şeye sıkıca yapışıyorlar.

    Öyleyse, lütfen amatörlere açıklayın... Eğer profesyonel elektrikçilerin GOST'lerle ilgili ifadelerini bir kenara bırakırsanız. Doğru şeyler... podozetnikov olmadan mutfağımda prizler yapmaya ve uygulamada tehdit ettiği veya tehdit etmediği yerlere devam edebilir miyim.

    Alexander'a cevap ver:
    08/05/2014, 03:13
    1. Kurulum işlemi sırasında ortaya çıkabilecek bir takım problemlerle kendi hatalarınıza göre sizi tehdit ediyor.
    Bence bir yetişkinsiniz ve beton veya tuğla veya çimento-betona dayalı diğer sert malzemeden hazırlanmış bir delikte tuğla malzemelerinin keskin bir yüzeye sahip olduğunu biliyorsunuz, yalıtım katmanına zarar vermek için koruyucu kılıf çıkarıldığında iletken üzerine hafifçe bastırıyorsunuz. Bu nedenle, bir alt kata monte edildiğinde, sadece yanmaz bir dielektrik kabuk elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda akım taşıyan iletkenleri kurulum sırasında yalıtımın zarar görmesine karşı koruyacaksınız.
    2. Kurulu aksesuarlarla uyumsuzluk durumlarınızda elektrik güvenlik kurallarını ihmal etme riskleri nelerdir? En önemli ve en önemli sorun, bir kişinin elektrik akımına karşı aynı çıkışa zarar vermesi veya bir dielektrik kabuğun (soket) bulunmamasından dolayı geçiş yapmasıdır; Yanan - hatta beton ve tuğla veya benzeri benzer malzeme yanıcı değildir, ama özellikle duvar kağıdı şeklinde duvar kağıdı şeklinde yanmış malzemeler duvar kağıdı duvar kağıdı kasıtlı olarak duvar kağıdı ile doldurulmuş, böylece kesilmeyecek şekilde gördüm; Kurulum sırasında yalıtım tabakasının hasar görmesi Bu, örneğin, soket kontaklarına bağlantı yapıldığında ve montajcı soketi deliklere soktuğunda, böylece iletkenlerin yalıtım duvarlarını keserek beton duvarlarına doğru parlamaya başladığı zaman olur; Estetik görünümün ihlali - soketsiz bir anahtar veya priz takarak, yerdeki konumları titreştirme fırsatını kaybedersiniz, yani onu düz ve sabit bir şekilde sabit hale getirebilirsiniz.

    1. Öyle görünüyor ki, beton üzerindeki yalıtımı yırtıp çıkarmak için sooooo'yu denemen gerekiyor. yani oldukça uzak bir durumdur.
    Soketlere koydum ve 2 * 2.5 anahtarlarım var ve yalıtım oldukça iyi görünüyor. Yalıtım, ev inşa edildiğinde döşenen eski alüminyum tel üzerinde daha kötü görünüyor.

    2. “Elektrik güvenliği kurallarının ihmali” dediğiniz gibi… Öncesinde eski prizleri değiştirdiğimde, orada hiç işçi olmadığını fark ettim. yani inşaatçılar, prizleri 20 yıldan daha önce betona yerleştirirler. Aynı zamanda, inşaatçıların elektrik güvenlik kurallarını ihlal ettikleri ortaya çıkıyor, ancak prizler neredeyse 25 yıldır aksaklık yaratmadan çalıştı.

    3. Aynı zamanda, bir elektrik direğinin, bir elektrik direğinin (priz) bulunmaması nedeniyle aynı prize zarar vermesi veya anahtarlama durumunda elektrik çarpması sorununa da değinirsiniz.
    Ne demek istediğini açıklayabilir misin? Sonuçta, eğer doğru anlarsam, soket ya da anahtar hasar görürse, kişinin temas ettiği taraftan elektrik çarpması meydana gelir. Bu nedenle, alt döşemenin kurulumunun bir insan için elektrik çarpması riskini nasıl azaltacağı bana göre açık değildir.

    4. Kişisel olarak duvar kağıdının kırpılmasını kontrol etmeye çalışacağım. Duvar kağıdını kasıtlı olarak doldurmak için tamamen aptal olmalısın.

    5. Estetik görünüşe gelince, fikrinizi tam olarak anlamadım.
    Tam olarak kutu, çıkış seviyesinin kurulumunu nasıl etkiler. Ne de olsa, deliği beton seviyesindeki deliğe yerleştirebilir ve köşelerde iki veya üç vidayla sabitleyebilirim. Modern prizlerde onlar için özel delikler var.

    Cevap: Alexandru
    08.06.2014 03:35
    Bütün bu diyalog, körlerin sağır-ve-dilsizlerle iletişimini hatırlatıyor.
    Yöneticinin, Alex'in soket yüklemesini gerçekleştirdiği videodaki YouTube kanalındaki bağlantıların olduğu tarihte bu yayını bırakmayacağını umuyorum.
    Ve bir tankta bulunanlar ya da girintili soket ve anahtarların nasıl monte edildiğini hiç görmemiş olanlar için

    Ve şimdi sahnede analiz.
    1. İzolasyon tabakasına zarar vermenin imkansız olduğu düşünülmektedir, bu tamamen sizin hayal gücünüzdür. Videoda, yuvadaki yuvalara (yakıt ikmali) prizlerin nasıl takılacağını görürseniz, koruyucu kılıfın sadece iletkenlerde yalıtıldığını ve bu nedenle, bir delikli bir kablo demetini betondaki delik içine soktuğunuz, deliklerin kenarlarında, özellikle de küçük bir taç alırsanız, deliklerin kenarlarına yetişmeyecektir.

    2.Evet, 20 yıl önce evler inşa eden ve kuralları ihmal etmiş olan milyonlarca hastayı açıklayabilirim. Bütün bu sorunları gideren x *** elektrikçilerin ve inşaatçıların hepsinin öldüğü bir yerde. Herhangi bir aksama olmadan çalışın! Ancak ahşap blok başlıkları nedeniyle, banyodaki dansçılar, yine aynı hatadan dolayı çıplak ayaklar banyodan zemine girdiğinde başlar, montajcı alt kondüktörün yanı sıra, faz iletken üzerindeki yalıtımı bozarak çıplak yüksek mukavemetli beton üzerine sabitlemedi.

    3. Eklenti kurulumu, elektrik çarpması riskini nasıl azaltacaktır? Yine, zeminin zemini, bir bıçakla kesilmiş bir bonelenin montajı sırasında besleme iletkeninin yalıtım tabakasına zarar vermiş veya bir soketi deliğe sokarak duvara doğru kesmiş ya da çalışma sırasında çıkış yerinin aşırı yüklenmesiyle yanmış, bu da beton duvarına dokunmaya başlayan iletkenin çıplak kısmına neden olmuştur. Bir beton veya tuğla bir akım geçirdiğini fark ettiğinizde, bu nedenle duvar arasındaki temas sonucu ortaya çıkan potansiyel farkla temas kurarak sizi hasta bir akıntıya maruz bırakacaksınız. ce. Bu nedenle, bir alt çit kurarak, kendinizi ve sevdiklerinizi benzer bir durumdan koruyacaksınız çünkü maruz kalan teller beton duvara yaslanmayacak ancak alt katmanın dielektrik yüzeyine çarpacaktır.

    Ve beşinci noktada. Videoda yükleyicinin duvardaki çıkış konumunu mini bir seviye kullanarak nasıl kalibre ettiğini görüyor musunuz? Şimdi aynı şeyi yapmadan, özellikle deliğin delinmesi sırasında, tacın parça parçalarının parçalarını parçalayıp kırdığını hesaba katarak, bu konudaki fotoğraflara bakmayanlar 19-20 duvardaki delikler duvardaki parçalara ayrılarak kalibrasyona karışacaktır. ve dübel artık tam olarak aynı şekilde sokulmadığı için, çıkış düzleme sabitlenir, bu da başlatılması ve emniyetli bir şekilde kilitlenmesini zorlaştırır. Bu nedenle, böyle bir kurulumda, bir rozet grubu, her zaman bir yönde bir eğim ile ortaya çıkar, fakat (yatay veya dikey bir çizgi boyunca) soketleri tutturmak istedikleri gibi bağımlılıklar kadar yatay veya dikey olarak değil.